Ich stehe in einer mit Reisenden \u00fcberf\u00fcllten Halle an der Grenze Kirgistan – Kasachstan. Sechs Schalter mit dem Hinweis \u201ePassport Control\u201c sind ge\u00f6ffnet. Reisende ohne eigenes Fahrzeug \u2013 dazu z\u00e4hlen auch Beifahrer \u2013 m\u00fcssen hier durch. Fahrer passieren die Grenze mit ihrem Fahrzeug an dem \u00a0Schalter drau\u00dfen.<\/p>\n
Menschen mit unterschiedlichsten Haut- und Haarfarben, Ger\u00fcchen, junge und alte Frauen und M\u00e4nner, Kinder, dr\u00e4ngeln vor den Schaltern und reden, schnauzen, rufen auf Kirgisisch, Kasachisch, Russisch, Englisch\u2026 Als ich endlich an der Reihe bin, schiebe ich meinen Reisepass durch den Schlitz in der Glasscheibe. Der Grenzbeamte ist m\u00fcrrisch. Ich bin skeptisch. Was passiert jetzt? Vielleicht gibt es Probleme mit dem Visum. Vielleicht \u201eStraf\u201c, f\u00fcr was auch immer. Er nimmt den Pass, betrachtet die Vorderseite. \u201eGuten Tag\u201c, begr\u00fc\u00dft er mich in meiner Muttersprache. Ich bin \u00fcberrascht. Er bl\u00e4ttert langsam durch den Pass. Sein Blick wird erst konzentriert, dann grimmig. Er tippt \u2013 nein, hackt \u2013 etwas in den Computer. Fordert mich auf, in die Kamera zu blicken. Ich werde ein wenig nerv\u00f6s, hinter mir dr\u00e4ngelt eine etwa 65j\u00e4hrige Russin mit Alkohol- und Nikotinfahne. Der Grenzer wird energisch. Weist sie in die Schranken und knallt mir einen Stempel in den Pass. Er schlie\u00dft den Pass langsam, bed\u00e4chtig. Sein Blick wandert, schaut mir zum ersten Mal in die Augen. Ein langer Moment, eine kleine Ewigkeit passiert nichts. Ich halte den Atem an. Jetzt wird sein Blick heller. Er verzieht seinen Mund zu einem L\u00e4cheln und sagt: \u201eWelcome to Kazakhstan!\u201c<\/p>\n
Nein, kein Werbespot des kasachischen Tourismusministeriums. Das war tats\u00e4chlich meine Einreise Kasachstan die Zweite. Nach diesem\u00a0 Empfang \u00fcberlege ich kurz, ob ich unsere Kasachstan-Flagge \u2013 ich hatte sie in Schymkent bei einem Stra\u00dfenverk\u00e4ufer erworben \u2013 doch wieder in die Windschutzscheibe kleben sollte. Verwerfe den Gedanken aber gleich wieder. Denn ich bleibe angespannt. Vor den Toren muss ich in sengender Hitze mit hunderten Reisenden, Angeh\u00f6rigen und marktschreierischen Taxifahrern (\u201eAlmaty! Schu! Dingsbums!\u201c) auf Karsten, Loukas und den Bus warten.<\/p>\n
Die Kasachstaner trennen Fahrer und Beifahrer an ihren Grenzen. Mich macht das sauer. Was passiert, wenn einer schon drin ist im Land, der andere aber nicht reindarf, weil vielleicht etwas mit den Zollpapieren nicht stimmt oder mit dem Hund oder so? Und der andere kann nicht mehr zur\u00fcck, weil er dann ein neues Visum f\u00fcr die n\u00e4chste Einreise braucht? Von allen Grenzen auf unserer Reise wurde das bislang nur in Kasachstan so gehandhabt.<\/p>\n
W\u00e4hrend ich auf Karsten warte, kaufe ich mir in einem Kiosk eine Cola. Dort will ein kasachischer Grenzbeamter in seiner Fr\u00fchst\u00fcckspause lustiges \u201eDeutsche-Automarken-Raten\u201c mit mir spielen. Das ist ein sehr beliebtes Spiel hier in Zentralasien, besonders bei Offiziellen. Manchmal auch ersetzt durch die etwas anspruchsvollere Variante \u201eDeutsche-Fu\u00dfballspieler-Raten\u201c. Ich bin immer wieder \u00fcberrascht, wie viel die Menschen hier \u00fcber Deutschland wissen (mal abgesehen von dem Tankstellenwart, der mich fragte, ob ich in der BRD oder der DDR wohne). Ich muss gestehen, dass ich nach sechs Wochen im Land immer noch nicht wei\u00df, ob Kasachstan \u00fcberhaupt eine Fu\u00dfball-Nationalelf hat. Ich bin erleichtert, als der karibikgr\u00fcne Bus nach einer Stunde endlich durch das Grenztor auf mich zu rauscht.<\/p>\n
Wir m\u00f6chten Kasachstan jetzt z\u00fcgig Richtung Norden durchqueren, um dann nach Westsibirien in \u00a0Russland \u2013 zwischen Ural und Altai \u2013 auszureisen. Die ersten 1.400 Kilometer bis in die kasachische Hauptstadt Astana m\u00fcssen wir in maximal f\u00fcnf Tagen gemacht haben, um uns registrieren zu lassen. Tun wir das nicht oder zu sp\u00e4t, riskieren wir eine horrende \u201eStraf\u201c und ellenlange Verh\u00f6re bei der Ausreise. So zumindest warnen unser Reisef\u00fchrer und die Mitarbeiter des Deutschen Konsulats in Almaty. Hinter Astana sind es nur noch 500 Kilometer bis zur russischen Grenze. Auch unser Visum weist uns in die zeitlichen Schranken. Es endet am 12. September. Und da wir ja nie wissen k\u00f6nnen wie schlecht oder gut die Stra\u00dfen sind und ob wohlm\u00f6glich noch eine gr\u00f6\u00dfere Panne dazwischen kommt, ist es kl\u00fcger, z\u00fcgig voran zu kommen. F\u00fcr Visa\u00fcberschreitungen geht man hier n\u00e4mlich in den Knast, habe ich geh\u00f6rt. Zwar nur einen Tag, aber immerhin. Wir trafen eine Schweizerin, die am gleichen Nachmittag noch eine Gerichtsverhandlung vor der Brust hatte. Sie war eine Woche dr\u00fcber, weil sie ihr Transitvisum f\u00fcr Russland nicht rechtzeig bekommen hat.<\/p>\n
Die letzten Tage oder Stunden in der Steppe genie\u00dfe ich trotzdem. Diese Weite werde ich vermissen.<\/p>\n
Ich stehe in einer mit Reisenden \u00fcberf\u00fcllten Halle an der Grenze Kirgistan – Kasachstan. Sechs Schalter mit dem Hinweis \u201ePassport Control\u201c sind ge\u00f6ffnet. Reisende ohne eigenes Fahrzeug \u2013 dazu z\u00e4hlen auch Beifahrer \u2013 m\u00fcssen hier durch. Fahrer passieren die Grenze … Weiterlesen ![\"\"](\"http:\/\/www.1yearoff.goethepanzer.de\/wp-content\/uploads\/2012\/09\/Zentrale-Steppe-klein.jpg\" "\\"Zentrale")
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